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    我一直認為，菌菇是蔬食中的隱士，幽居于山野，以泥水自蔽，不慕繁華，不問世事，專事修心。譬如，人們很難從其貌不揚的草菇身上，看出有何特異之處，只有在親自嘗試后，才知道它的內涵有多豐富。

  與松茸、猴頭菇這些珍稀名貴的品種相比，草菇就像一個布衣韋帶的農民，其表皮上的黑褐色條紋，看起來甚至有些丑陋。可是，草菇卻有一個非常好聽、且帶有幾許女性意象的別名——蘭花菇。據說草菇最早產于清代廣東韶關的南華寺，寺僧夏日做飯，失手將米湯濺潑于屋角堆放的禾稈上，一段時間后長出蕈菌，摘而食之，味極鮮美，遂命名為“南華菇”。不過，粵語發音常令外地人誤會，于是有人根據自己的想像，把草菇與布裙荊釵的小家女子聯想到一起，久之遂訛傳為蘭花菇。

  《清稗類鈔》里載有一事，也佐證了這一說法。有一年，廣東巡撫到韶關視察，詢問地方官員，當地可有土娼。地方官誤以為是問土產，趕忙答有。巡撫問土娼叫什么名字，答曰：蘭花姑。巡撫怫然不悅，當即責問，為何不整飭地方風氣，將土娼驅逐出境。地方官這才醒悟過來，經過一番解釋，巡撫也是樂不可支，因“蘭花姑”確實與女子名相似，故雙方才鬧出這樣的笑話來。

  草菇原生于粵地，自然也在粵式食品當中占據著極為重要的地位。如廣式炒面，是將雞蛋面放到鍋里翻炒，然后依次添入叉燒肉、草菇、青菜、蝦仁，最后淋少許酒，就可起鍋。草菇的口感柔滑細嫩，滋味鮮美，可以增加炒面的柔滑度，使之吃起來更為爽口。另外做三鮮鍋巴，草菇也是必不可少。因為做這道菜，鍋巴須經過油炸，變得又干又香，做成的菜必須要有一些湯汁，才更美味可口。但是，如果配菜的水分太大，又會適得其反，使鍋巴失去酥脆的口感。草菇的水分適中，是絕佳的佐配之物，經過烹炒后，味道也是柔嫩鮮美，能將陪襯的綠葉作用發揮到極致。

  在我的食譜里，草菇也很常見。秋日天氣干燥，我最喜歡用水豆腐加草菇煮湯，添入少許肉片，增其清甜，最后撒入一把蔥花，就成了一碗既簡單又美味的草菇豆腐湯。古人認為，含苞待放的花骨朵是最香的，草菇也頗具其性，尤以個頭勻稱、菇傘未展開的草菇最為馨香酷烈，切開后用來煮湯，可以百喝不厭。草菇滑蛋是另一道我常做的菜，是先將攪拌均勻的蛋液煎成塊狀，再將切成兩瓣的草菇放入鍋中烹炒，待菇汁微微滲出，再將蛋塊添入，略加翻炒即得。裹染了草菇鮮美湯汁的雞蛋，軟滑柔嫩，用于下飯，是一種家常的極致享受。古人以“甘露為飲，橄欖為肴，蛤蜊為羹，薏苡為米”為人生之樂。我若有草菇四時相伴，已覺不枉此生。